Что меняется с ремнем ГРМ: обязательные и факультативные детали

Функции ремня ГРМ в автомобиле

Основное назначение ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) — синхронизировать работу распредвала и коленвала, гарантируя при этом абсолютное совпадение рабочих тактов двигателя. Иными словами, открытие и закрытие клапанов происходят точно в соответствии с положением поршня.

При воспламенении в цилиндре топлива поршень опускается, проворачивая при этом коленчатый вал, который в то же время вращает распределительные валы, отвечающие за работу клапанов. Закрываются впускные клапаны, а на очередном такте при возвращении поршня на место открываются клапаны выпускные. Такой принцип работает на всех тактах.

Сбои в синхронности данного процесса приводят к поломкам двигателя, таким как вибрации, затрудненный пуск, снижение мощности, провалы тяги и т. д. Причиной этого может быть растяжение ремня ГРМ, при котором его зубцы неправильно ложатся на шкив.

Когда необходимо менять ремень ГРМ

При каком пробеге меняется ремень ГРМ, указано в технических документах по эксплуатации автомобиля. Как правило, это делают при плановом техническом осмотре машины. Поскольку авто разных производителей имеют свои характеристики, то и сроки замены ремня различаются, обычно это значения от 60 тыс. до 200 тыс. км.

Основные ориентиры по срокам замены ремня ГРМ — пробег авто и время, прошедшее с момента предыдущей замены. Конечно, моделей машин очень много, различаются и марки двигателей, поэтому и сроки могут значительно варьироваться: 50-150 тыс. км либо 5-10 лет работы двигателя. Ниже дана таблица, в которой указаны интересующие нас параметры от разных производителей.

Стоит упомянуть о том, что в последнее время в газораспределительных механизмах используются не просто резиновые ремни, усиленные армированием, а металлические цепи. Они, как правило, более износостойки (требуют замены при пробеге от 150 тыс. км). По мнению некоторых автопроизводителей, такую цепь и вовсе не придется заменять — настолько она надежна. Среди марок авто, где используется цепь вместо ремня, — УАЗ, BMW, Toyota, Mazda, Kia, Hyundai и некоторые другие.

Если при осмотре будет найден хотя бы один из «симптомов», перечисленных ниже, то это значит, что настал момент, когда нужно менять ремень ГРМ:

• На ремне появились трещины.
• Разлохматились края ремня.
• Ременные зубцы расслоились, стерлись или повредились иным образом.
• На ремне видны признаки прижога или потертости.
• Детали, находящиеся в контакте с ремнем, либо защитный кожух покрыты темной резиновой пылью.

Имеется еще несколько показателей, говорящих о том, что, возможно, пора производить замену ремня ГРМ:

• В работе системы зажигания происходят сбои, наблюдается троение двигателя либо его запуск совершается не с первого раза. Причиной этого может быть то, что зубец ремня встает не на свое место на шкиве, а воспламенение топлива происходит раньше или позже, чем нужно.
• Из выхлопной трубы выходит дым черного цвета, указывающий на то, что, возможно, ремень ГРМ ослабился, из-за чего топливо сжигается не полностью, а его догорание происходит в выхлопной системе. В итоге температура чересчур повышается, что может привести к порче катализатора.
• Щелчки или звуки, напоминающие тиканье часов, что нехарактерно для нормального двигателя. Чем выше число оборотов двигателя, тем громче могут быть звуки. Среди причин их возникновения – как значительный износ ремня ГРМ, так и повреждения генератора либо подшипника водяной помпы.
• Отсутствие запуска двигателя при вращении стартера вследствие вероятного разрыва ремня ГРМ.
• Следы подтекания масла или антифриза в области кожуха, защищающего ремень. Источником масла может быть сальник коленчатого вала, а антифриза — водяная помпа. Когда эти вещества попадают на ремень, это означает, что его нужно менять, а вместе с ремнем ГРМ — еще и ролики со шкивами.

Опытные автомеханики рекомендуют заменять ремень ГРМ чаще, чем это указано в инструкциях от производителя: раз в 3 года при условии, что за год в среднем машина пробегает 15 тыс. км. Другими словами, замена нужна каждые 40-45 тыс. км пробега. Таким образом, увеличивается вероятность не допустить разрыва ремня, а значит, будущий ремонт обойдется дешевле.

Узлы, детали, расходники которые меняются вместе с ремнем ГРМ

Вместе с заменой ремня ГРМ рекомендуется провести ревизию и некоторых других деталей. Такой мини-техосмотр поможет вовремя диагностировать и предотвратить серьезные поломки.

Ролик-натяжитель

Без этого ролика обойтись нельзя: при повреждении он становится нестабильным и может привести к более серьезным поломкам. Специалисты советуют менять его одновременно с ремнем генератора.

Процедура замены ролика довольно простая:

• Снять ремень ГРМ, демонтировать корпус воздушного фильтра, закрепленного с помощью двух гаек.
• Удалить кронштейн, который удерживает бачок. Затем убрать кронштейн, фиксирующий бачок гидроусилителя руля (ГУР).
• Снять бачок ГУР с кронштейна, приподняв его.
• Отвинтить ролик с помощью ключа на 15.
• Демонтировать конструкцию натяжителя посредством ключа на 12 с удлинителем.

Главная задача роликов-натяжителей — обеспечивать постоянное оптимальное натяжение ремня ГРМ, которое необходимо для нормальной работы газораспределительной системы (ГРС). Двигаются ролики благодаря давлению масла в системе.

При неполадках в ролике-натяжителе уже невозможна достаточно плотная посадка ремня на шкивы валов, высок риск возникновения проскальзываний, а значит, и соскока ремня. Это может повлечь за собой серьезные повреждения двигателя.

Устройство ролика-натяжителя довольно простое. Его базовая деталь — ролик, состоящий из двух половинок. На них непременно должны иметься гребни (реборды), которые предупреждают соскок ремня ГРМ.

Иногда на силовых агрегатах применяют сразу два ролика-натяжителя: в приводе валов и в приводе газораспределительного механизма. Ролики различаются внешне, поэтому при покупке всегда уточняйте, какой именно ролик вам нужен.

Срок эксплуатации ролика-натяжителя ограничен, поэтому и заменять его лучше одновременно с ремнем ГРМ. Единовременную замену специалисты советуют еще и потому, что сроки годности деталей могут быть разными, однако есть среднее рекомендуемое значение — 60 тыс. км пробега.

Помпа охлаждающей жидкости

Жидкости в автомобиле не могут перекачиваться сами по себе. Помпа (которую также желательно менять при замене ремня ГРМ) — важная деталь, помогающая работать системам охлаждения и горючего. Насосы в этих системах имеют разное устройство и нюансы работы.

Один насос перекачивает топливо, второй — охлаждающую жидкость (ОЖ). Рассмотрим более подробно второй вариант, ведь именно его поломка создает наибольшие риски для ремня ГРМ.

Насос для перекачки ОЖ называется водяной помпой. Крепится она прямо на головке блока цилиндров, а внешне это корпус с крыльчаткой, которая установлена на валу. На обоих концах вала имеются подшипники, а его вращение происходит с помощью ременной передачи от двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Когда водяная помпа не в порядке, система перегревается и может перестать функционировать.

Перечислим основные признаки того, что помпа неисправна:

• Показания датчика температуры ОЖ находятся в красной зоне.
• Слышатся нехарактерные шумы, говорящие о том, что деталь пора менять.
• В салоне машины распространяется запах ОЖ.
• Под автомобилем обнаруживаются подтеки ОЖ.

Можно сказать, что перечисленные устройства не всегда меняются с ремнем ГРМ (это не касается ролика-натяжителя и прокладки клапанной крышки). Заменить помпу, болт и дополнительные ремни можно после проведения техосмотра.

Поликлиновые и ручейковые ремни

Вспомогательные элементы автомобиля, такие как распределительный вал, насос охлаждающей жидкости, вентиляторы, генератор, приводятся во вращательное движение благодаря простым резиновым ремням ДВС. Некоторые из этих ремней заставляют вращаться только одно устройство, другие — сразу несколько.

Поскольку функции, выполняемые ремнями, ответственные, необходимо постоянно проверить правильность их натяжения и внешний вид.

Если есть минимальные сомнения в состоянии ремня, значит нужно его заменить. Это недорогой способ повысить надежность механизмов автомобиля.

Сальники распределительного, промежуточного и коленчатого валов

На валах имеются уплотнительные устройства — сальники, заменять их сложно. Здесь понадобятся специальные навыки и инструменты, благодаря которым можно делать запрессовку.

Кроме того, придется демонтировать много элементов, дилетант с этим просто-напросто не справится. Рассмотрим, какие сальники меняются при замене ремня ГРМ.

Например, заменить задний сальник коленчатого вала проще, чем передний. Первая деталь крупнее, чем вторая, что упрощает задачу. К тому же при демонтаже переднего сальника требуется дополнительно снять несколько крупных деталей.

У некоторых моделей авто, обладающих зубчатым приводом ГРМ, сальники установлены, помимо основных, еще и на маслонасосном валу.

Уплотнители отличаются друг от друга надежностью: самый лучший — задний сальник коленчатого вала, худший — сальник распределительного вала.

Читайте также!

«Тугая педаль сцепления: причины и методы устранения неполадки» Подробнее

При покупке нового сальника рекомендуем самостоятельно как следует его осмотреть. Под рабочей кромкой детали не должно быть никаких дефектов: рыхлостей, неровностей и т. п. У хорошего уплотнителя кромка всегда ровная и острая.

Сальники лучше приобретать у проверенных производителей. Помните: скупой платит дважды. Купив дешевые сальники непонятного происхождения, можно потом об этом пожалеть, ведь вряд ли кустари смогут изготовить детали идеального качества и формы. Опять же, неизвестно, какого качества резину они используют при изготовлении своих сальников, ведь если цена изделия низкая, значит, дорогие виды резины наверняка не вошли в себестоимость.

Заменять сальники необходимо при обнаружении первых протечек.

Особого внимания заслуживает болт шкива. Если болт фиксатора затянут плохо, то шестеренка ременного привода подвергается износу, а также возрастает риск поломки коленвала.

Для определения способа, которым нужно открутить болт, необходимо понять, какая резьба имеется на том или ином шкиве. Вот какая ситуация нередко возникает: фиксирующий болт и гайка на шкиве очень сильно затянуты; болт закручивается по часовой стрелке, но в том же направлении вращается и коленчатый вал, то есть затяжка получается еще крепче. На это соединение воздействуют внешние факторы, такие как коррозия, окисление, и в итоге получается «узел», который невозможно «развязать».

Однако, если знать алгоритм действий, то можно справиться с этой ситуацией за считанные минуты.

• Поднять автомобиль на яму.
• Заблокировать колеса.
• На шляпку болта или гайку набросить ключ с удлинителем-рычагом.
• Ключ упереть в пол в направлении вращения.
• Ненадолго включить зажигание (стартер произведет усилие, которого окажется достаточно для срыва болта).
• Дальнейшее откручивание болта делают вручную, а для упрощения процесса можно нанести на стыки деталей смазку ВД.

При выполнении этих операций для предотвращения неожиданного пуска силового агрегата необходимо скинуть с трамблера бронепровод.

Моторное масло

Эта жидкость в принципе требует регулярной замены, поэтому не лишним будет залить новое масло одновременно с заменой ремня ГРМ.

Масляный и топливный фильтры

Вместе с маслом не забудьте заменить и фильтры, ведь это недорогой расходный материал, но весьма необходимый.

Мнения автовладельцев о том, что меняется с ремнем ГРМ

Итак, как часто меняется ремень ГРМ? В среднем рекомендуется производить замену после пробега 70-100 тыс. км. Это несложная процедура, особенно если у человека, осуществляющего ее, есть понятие о внутреннем устройстве авто.