Замена механической коробки: особенности процесса и полезные советы

Иногда это связано с падением уровня масла или неудовлетворительным качеством трансмиссионной жидкости, в которой случайно оказались частички грязи или вода. Долейте масло до нужного объема, замените трансмиссионную жидкость и посмотрите, повлияет ли это на выявленную проблему. Если после данных мероприятий уровень шума остается прежним, значит он вызван износом узлов коробки, и приближается срок ее замены.

В негодность могут прийти контактные части подвижных элементов и посадочные площадки. На предмет наличия дефектов надо обследовать выжимной подшипник, ведущую шестерню, промежуточный, ведущий и ведомый валы. Для того чтобы устранить эти проблемы, необходимо будет разобрать МКПП и произвести замену пострадавших деталей механической коробки.

Это также свидетельствует о том, что детали механической трансмиссии за время эксплуатации были подвержены износу и требуют замены.

В качестве еще одной причины можно назвать несоосность картеров сцепления и двигателя. Этот дефект можно устранить, отцентровав картер сцепления по отношению к двигателю. Если центровка не даст результата, придется произвести замену. Процедура это довольно сложная. Лучше поручить ее специалистам и обратиться в сервисный центр.

В данном случае это может быть не только свидетельством износа синхронизатора, но и указывать на возможную поломку зубьев.

При поломке зубьев также могут возникать затруднения с переключением передач. Возможно, будет слышен характерный хруст.

После этого можно отсоединить клеммы аккумулятора, прикрепленных к МКПП датчиков и приступить к снятию защиты двигателя.

Вес коробки значителен, поэтому один человек снять ее не сможет. Постарайтесь найти кого-то, кто поможет вам провести эту манипуляцию.

Если вы приняли решение демонтировать коробку на смотровой яме, воспользуйтесь домкратом. Приподнимите переднюю часть автомобиля и придерживайте коробку так, чтобы она не упала, когда все болты будут откручены.

Еще раз проверьте, в каком положении находится перед машины. Избежать вероятности ее падения можно только в том случае, если он приподнят. Последовательно снимите шаровые опоры и продольную растяжку. Отсоедините все, что мешает отделить коробку передач от ходовой части. Если вы демонтируете МКПП заднеприводного автомобиля, не забудьте отсоединить кардан.

В ходе работ довольно сложно будет достать приводы из коробки. Исходя из того, что вытягивать нужно будет оба привода, вам не обойтись без помощи другого человека. Ваши действия будут организованы следующим образом: один, взяв в руки монтировку, оттягивает внутреннюю гранату, а другой в это время принимается за колесо и старается вытащить привод.

Эта манипуляция не позволит коробке повернуться, и ее дифференциал не рассыплется. В результате вам не придется ее полностью разбирать и приводить в исходное состояние.

Возможно, вам помешает стартер или компрессор кондиционера, который иногда располагается в этом месте у внедорожников. Нередко препятствием для демонтажа МКПП является массовый привод, который обязательно нужно будет снять.

Последовательность действий на данном этапе замены механической коробки передач выглядит следующим образом: отключаем датчик задней передачи, убираем кожух, маховик и кулисы для переключения передач. Помним о том, что положения ручки переключения передач следует наметить заблаговременно.

Очень аккуратно откручиваем болты крепления, с помощью которых коробка передач прикреплена к двигателю. Сам двигатель страхуем от падения с помощью гидравлического домкрата. Также можно сделать упор на стаканы лонжерона, используя перемычки над двигателем.

Делать это лучше вдвоем, так как кому-то нужно будет держать коробку. Совершая легкие колебательные движения и стараясь не деформировать лепестки на корзине, отведите коробку на 10 см в сторону от двигателя. После того как результат будет достигнут, опустите коробку вниз. Законсервируйте образовавшиеся открытые места автомобиля для того, чтобы не допустить возможного загрязнения и попадания пыли.

Можете считать, что первая часть процедуры по замене механической коробки уже выполнена.

Процесс ремонта – отдельный разговор, на котором мы пока не будем останавливаться. Отметим лишь, что каждая поломка требует определенного подхода. Внимание нужно уделить абсолютно всем узлам, но особо тщательно следует проанализировать состояние корзины, диска сцепления и выжимного подшипника.

С помощью домкрата слегка опустите двигатель и плотно прижмите к нему коробку. Выполнить эту манипуляцию вы сможете, только работая в паре. Категорически не советуем использовать стяжные болты – качественная установка может быть выполнена только вручную.

Надеваем трос и регулируем педаль сцепления так, чтобы она находилась на сантиметр выше педали тормоза. Устанавливаем датчик заднего движения и стартер. Воспользовавшись нанесенными ранее метками, подключаем и настраиваем механизм переключения передач.

Прикручиваем шаровые опоры и растяжки. Проверяем, хорошо ли затянуты крепежные болты и гайки. Опускаем машину на землю и заливаем необходимое количество масла.

«В результате дорожно-транспортного происшествия с участием КамАЗа моя коробка передач была пробита. Решил заменить ее на новую, но через некоторое время купленная в магазине КП начала выть и скрежетать так, что в замешательство пришли даже работники автосервиса. Однако продавец не сильно удивился и сказал, что все коробки для отечественных автомобилей ведут себя подобным образом.

Естественно, меня его пояснения не устроили, и я вернул коробку обратно. Потом поехал на рынок и взял там отремонтированную. Стоила она всего 8 тыс. руб. Езжу на ней уже несколько лет. Все работает: шума нет, скорости переключаются плавно и четко».

«Вылетала у меня пятая передача. Порекомендовали хорошего мастера. Он заменил мне вал, синхронизатор, шестерню и отремонтировал подвеску. За работу взял 2 тыс. руб.

Но как только я выехал из его гаража, сразу начала вылетать третья передача. Возвращаюсь, а он говорит: «Что поделаешь? Бывает!» Договариваемся, что он за полторы тысячи поменяет мне еще две передачи и первичный вал. Итого, с учетом запчастей, распрощался я в 8 тыс. руб. Хорошо, когда руки из правильного места растут. Если бы это про меня было, сам бы все сделал».

«Наездил я с родной коробкой 250 тыс. км, а потом сателлит протаранил картер. Если бы на скоростной трассе руль рвануло, точно бы в ДТП попал. Пришлось ремонтировать. Заодно поправил синхронизаторы с муфтами. Посчитал расходы – минимум 15 % сэкономил. Только вот вторая передача немного капризничает.

Но я приспособился уже. Оказалось, что вместо моей мне коробку с пробегом 37 тыс. км. поставили. Ну да что говорить: новая стоит 687 евро, а б/у – 250. К ремонту тоже нужно подходить осторожно. Бывает, что ты на одну сумму ориентируешься, а в итоге счет выставляют совсем другой.

Так что я считаю, что при пробеге выше 250 тысяч км можно приобрести коробку б/у и не мучиться. Хотя и здесь есть свои риски».