Как убрать стук рулевой рейки (новая втулка)
Замена рулевой рейки - процедура жутко дорогостоящая, прежде всего из-за стоимости самой рейки. А разбиваются в ней всего-то втулки!!! Теперь выход есть. Главное – убедитесь, что это именно рейка, чтобы не делать мартышкин труд.
Разобрал рейку. Без повреждений удалось извлечь только правую втулку, левую изломал. Следов износа на них не обнаружил, хотя рейка прошла ~50-60 тык. Следов износа на «скалке», которая собственно и ворочает рулевые тяги, тоже нет. Втулки сидели в расточке корпуса довольно плотно, на скалку правая втулка (светлая) заходит с натягом. Почему рейка люфтила – не пойму?
Решил изготовить новые втулки и столкнулся с проблемой выбора материала. Выбор не велик – фторопласт, капролон/капролактан, бронза. Сам склоняюсь к капролактану, даже прикупил его, но есть сомнения. Что посоветуете? Может есть у кого опыт эксплуатации рейки с капролактановыми втулками? Ниже фото извлеченных деталей.
Правая:
Вид на втулку слева. Лапки заходят в проточку корпуса рейки и фиксируют втулку от продольного перемещения.
Справа:
Сбоку:
Осколки левой втулки:
Собрал осколки в кучу:
С другой стороны:
Инструмент для демонтажа правой втулки. Заготовка – электрод 4-ка. Для левой он не годится.
Правая втулка изготовлена из твердой пластмассы, на фторопласт совершенно не похожа, однако податливая – разрезные лепестки сжимаются достаточно легко. Левая – такое впечатление графита в смесь сыпанули. Твердая и излом зернистый.
Отвлечемся:
Вы спрашивали как набить смазку в рейку. Я и ответил про рейку, крестовины промежуточного вала, которые Вы пытались смазать к рейке отношения не имеют. Работы удобнее проводить на подъемнике при снятом левом колесе. Удалив одноразовый хомут левого пыльника и сдернув пыльник увидите картину примерно как на фото. Набивать смазку в зазор между зубьями рейки и втулкой.
Втулки из капролактана готовы, рейка собрана.
Вот заготовки:
Левая втулка, оригинал сломан при демонтаже:
Установлена на место:
Правая:
Размеры, насколько возможно, подгонялись по месту; другие по замерам. Т.о. никаких люфтов нет, рейка в корпусе сидит очень плотно и передвигается со значительным усилием. Регулировочный узел рейки затянул по первоначальным значениям (ставил метки перед разбором).
Важное замечание по допускам внутреннего и наружнего диаметров детали. Их необходимо подгонять по месту. В моем случае внутренний диаметр втулки (р-р 25-0,05) выполнен по наружному диаметру рейки, т.е. без зазора. Наружный диаметр втулки меньше внутреннего диаметра расточки корпуса на 0,01 - 0,02 мм. Но это теория. Снять реальные р-ры детали весьма сложно.
Для установки новой втулки на место трудно обойтись без оправки. Чертежа оправки нет, только эскиз. На поле картинки сделал примечание по поводу ответного диаметра в корпусе. Есть опасение, что р-р в корпусе может немного "плавать" в зависимости от партии выпуска. Лучше ограничиться наружным диаметром оправки 38,5 мм.
Ключ для верхней гайки регулировочного узла. Р-р в рамке (25-0,1) снова под вопросом. У меня такой, у других гаек может быть другой.
На фотографиях выше хорошо видны канавки для смазки, выполненные на внутренних диаметрах заготовок и, соответственно, втулок. Ширина канавки ~ 1,2-1,5мм, глубина ~ 0,5мм. Отражать канавки в чертеже не стал, т.к. есть мнение, что они ослабляют деталь, но сделать - сделал.
Чертежи:
Теперь по впечатлениям. Т.к. менял обе втулки и обе изготовлены практически без зазоров, рейка получилась тугая. В "0" не возвращается, последние несколько градусов приходится докручивать руками. Думал - притрется, не притерлось и следующие 10 - 20 тыс., видимо, будет так-же. Зато тишина! Полная тишина в рулевой на любых покрытиях и скоростях.
Также подходит фторопласт Ф4 (хотя, по уму, лучше Ф-4К15М5), из чего потом и стал делать все втулки.
Замена правой втулки.
Немного поправил р-ры, данные уважемым Rust 116:
Заказал токарю 2 заготовки. У меня осталась рейка с капролоновыми втулками, экспериментировал на ней. Зарядил заготовку на скалку и понял: очень плотно, работать не будет. Даже под весом всей рейки втулка стоит.
С помощью штангеля снимал сотку за соткой с рабочей поверхности втулки и добился равномерного продольного хода втулки по рейке с усилием ~ 0,5-1кг. Важное замечание. При доводке детали не стОит забывать про температурное расширение материала. Тепла рук вполне хватает чтобы размеры "поплыли". Я проводил работу при т-ре 16-18 гр.С и перед примеркой давал втулке остыть.
Затем приготовил деревянную направляющую для выполнения пропилов:
Зарядил на неё втулку:
И сделал по 4 разреза с каждой стороны. Ширина разреза ~ 1 мм (ножовка по металлу), глубина 18-20мм.
Затем вооружился любимым ножом, конусной оправкой-направляющей и подрезал пропилы. Получилось примерно так:
Размеры не догма, главное чтобы втулка через направляющий конус прошла. Еще вид:
С помощью ножовочного полотна выполнил 2 пропила для дыхания гофры:
Пропилов лучше делать не 2 а 4, это стало понятно после сборки.
Демонтировал рейку, разобрал её, методом разрушения выдрал старую втулку. Теперь пути назад нет. Установил новую:
Больше фотографий нет, т.к. время понеслось галопом и до фотоаппарата руки не дошли.
Всадил рейку в корпус с новой втулкой буквально с удара. Рукой рейка не ходила. Все-таки замечательный материал фторопласт, холоднотекучий. Выдернул рейку и вставил её наоборот.
Начал расхаживать втулку правой стороной "скалки". Через 15 мин "скалка" стала ходить легко.
Все. Сборка, установка узла на место, наслаждение тишиной. Усилие на "скалке" при собранной рейке заметное ~ 5-7 кг. Главное чтобы ходила ровно без закусывания.
